Tento článok poskytuje komplexný návod na stavbu krbu na drevo, pričom využíva informácie a skúsenosti Miroslava Šteinera, ktorý sa pustil do stavby krbu svojpomocne. Cieľom je poskytnúť praktické rady a postupy, ktoré pomôžu pri realizácii krbu, či už ide o tehlový kozub alebo udiareň z tehly.
Úvod
Pred samotnou stavbou krbu je nevyhnutné dôkladné plánovanie a príprava. Miroslav Šteiner zdôrazňuje, že hoci je na internete množstvo informácií, málo z nich je skutočne nápomocných. Firmy si často strážia postupy, aby si udržali zisky zhotovovaním nákresov a samotných stavieb. Preto je dôležité si všetko premyslieť a naplánovať.
Plánovanie a návrh krbu
Prvým krokom je premyslieť si tvar základu, resp. základovej dosky pod kozub. Kvôli nákupu materiálu je veľmi dobré poznať vzhľad kozuba už pred jeho postavením. Z toho vznikla potreba podrobného plánu - projektu. Svoju predstavu som síce mal v mysli, no nedokázal som ju preniesť na papier. S pomocou štrnásťročného synovca a programu na kreslenie v počítači sa podarilo vytvoriť presný nákres kozuba. Kozub má ľavú, pravú a stredovú časť. V stredovej časti je kozub s grilom. S jeho zadnou stenou susedí udiareň, ku ktorej sa pristupuje z vonkajšej strany altánku.
Výber materiálu
Pri výbere materiálu zvažoval Miroslav Šteiner kameň, tehly obložené kachličkami a pórobetón. Nakoniec sa rozhodol pre šamotové tehly. Po vypracovaní plánu bolo potrebné vypočítať približný počet tehál na stavbu. Podľa dĺžky kozuba si vypočítal, koľko tehál sa vojde po dĺžke, počet vynásobil počtom tehál na výšku, odpočítal všetky otvory umiestnené v kozube, pripočítal počet radov komína krát počet tehál na jeden rad, a tým si vypočítal, koľko treba šamotových tehál. Kupoval som aj tehly klenbové, aj tehly na obloženie (tzv. tatranky) a tehly v tvare písmena J.
Príprava základovej dosky
Podľa nákresu si preniesol miery kozuba na skutočnú veľkosť tak, že si vyznačil jeho tvar na mieste, kde bude kozub stáť, kolíkmi s natiahnutou šnúrou. Tým získal obrys základovej dosky. Podľa napnutej šnúry vyryl výkop so šírkou 20 cm po celej ploche do hĺbky 1 m, vytvoril obvodové debnenie a všetko starostlivo zalial betónom. Do betónu vložil skaly a oceľové výstužné siete s priemerom prútov 8 mm. Vrch základovej dosky vyhladil oceľovým hladidlom a betón nechal dôkladne stvrdnúť. V ďalšom kroku základovú dosku s hrúbkou 17 cm natrel penetračným náterom, kúpil hydroizolačný asfaltovaný pás a pomocou „studeného asfaltu“ zhotovil izoláciu odolnú proti vode.
Prečítajte si tiež: Ako vybrať správne dvierka na komín
Murovanie krbu
Rozhodol sa murovať z pravej strany kozuba, zdala sa mi najjednoduchšia. Špeciálnou bola stavba klenby v kozube. Polystyrén rozrežeme na požadovanú šírku klenby, potom ho položíme na zem a poukladáme naň tehly od odrezanej ľavej časti, tehla vedľa tehly v tvare oblúka, kým nedôjdeme tehlami až na pravú stranu. Hore uprostred oblúka vynecháme presný otvor na poslednú a prostrednú klinovú tehlu (klenák). Po presnom rozmiestnení tehál vyznačíme na polystyrén líniu fixkou podľa rozložených tehál a vyznačíme aj ich umiestnenie. Ostrým odlamovacím nožom vyrežeme klenbový tvar. Teraz môžeme presne murovať podľa vyznačenej šablóny a nebáť sa, že čo hore vznikne. Klenbu vždy murujeme súčasne z oboch strán, kým neostane posledné voľné miesto na stredový klenák. Šablónu si zhotovíme z polystyrénu šírky 10 cm. Ja som na vyplnenie celej hĺbky klenby použil štyri polystyrénové platne uložené pri sebe. Vďaka záchytnému múru vydrží klenba aj väčšiu záťaž zhora bez toho aby sa roztlačila alebo zrútila. Po stvrdnutí malty (2 - 3 dni) možno vytiahnuť z klenieb polystyrénové šablóny, tzv. ramenáty (voľakedy sa na veľkých stavbách stavali ramenáty z dreva). Treba to urobiť, aby murivo zaťažilo klenby skôr, než začneme škárovať. Po vybraní sa totiž klenba trochu zníži.
Ako vybrať šablónu? V ľavej časti krbu sa rozhodol pre piecku, ktorá najmä vyrába dym na údenie. Je však na nej aj platňa, na ktorej možno uvariť napríklad guláš v hrnci. Z ohniska piecky na údenie vedie oceľová rúra, ktorá je vyústená v zadnej stredovej časti kozuba (priemer rúry je 20 cm), teda do priestoru udiarne. Nad stredovými klenbami sú oceľobetónové preklady s hrúbkou 17 cm, na ktorých je založený komín. Zvyšok priestoru je zaliaty betónom až po vrch. Komín je vymurovaný nad udiarňou, aby dym z nej prúdil priamo do komína. V stene komína je vynechaný otvor na pripojenie dymovodu z kozuba. Komín vymuroval do potrebnej výšky. Ak nechcete byť „očadení“ dymom, 3 m sú minimum. „Čiapku“ komína urobil klenbovú, aby doň nepršalo.
Škárovanie a úprava povrchu
Postupoval zhora nadol, teda od komína, ale smer nie je veľmi podstatný. Zohnal si prázdnu použitú tubu od tmelu, ktorá sa zasúva do vytláčacej pištole, namiešal redšiu maltu z piesku a cementu (môžete pridať kvapku Jari alebo plastifikátora) a naplnil tubu. Zo špičky nadstavca odstrihol toľko, aby koniec mohol vsunúť do škáry (1 cm), a stláčal spúšť pištole. Malta sa pekne vtláčala do škáry. Aby bola škára hladká, rozotrel povrch mokrým štetcom a zostal dokonale hladký. Na dôkladné očistenie tehál, ktoré sa od štetca zašpinili, použil vodu s trochou Sava a tehly umýval kuchynskou hubkou.
Nad ohniskom udiarne je železná liatinová platňa, ktorú využijem na ohrievanie vody alebo na prípravu lokší (placiek). Má však nevýhodu, že pri daždi na vlhkom vzduchu hrdzavie, a tak ju chcem budúci rok vymeniť za platňu mramoru. Dočítal sa, že na placky je výborná, nepraská, hreje a nehrdzavie.
Odkladacie plochy
Keď bola stavba krbu svojpomocne ešte len v mojich predstavách, chcel som na odkladacie plochy dosku z dreveného masívu, ale keďže by som ju potreboval aj k udiarni, kde by na ňu pršalo, a dvaja stolári, ktorí sa boli pozrieť na kozub, mi ju neodporučili, odstúpil som od pôvodného plánu. Tiež by nás to stálo dosť veľa peňazí a ja som už nechcel stavbu ďalej predražovať. Rozhodol sa teda pre keramickú dlažbu. Bola starostlivo vyberaná, aby ladila s farbou altánku, farbou šamotových tehál a aby sa hodila aj do prírody. Rozhodoval som sa medzi masívom, mramorom a prírodným kameňom. Dlažba bola až na poslednom mieste. Svoje rozhodnutie neľutujem, pretože svojimi vlastnosťami prevýšila moje očakávania.
Prečítajte si tiež: Komplexný pohľad na elektrické vykurovanie
Dôležité poznámky a záver
Na záver by som chcel poznamenať niekoľko dôležitých faktov. Všetky tehly som rezal uhlovou brúskou a brúsil na kotúčovej brúske, a to každú odrezanú časť tehly. Bola to možno až prehnaná starostlivosť, ale pri pohľade na kozub vidieť, že sa to oplatí. Nesmiem zabudnúť na svojho každodenného pomocníka, môjho otecka. Bez neho by som prácu sám nezvládol, všetko mi starostlivo pripravoval, miešal maltu, nosil a rezal tehly. Proste pomocník ako má byť. Spolu s ním mi stavba krbu svojpomocne zabrala 230 hodín práce v priebehu 5 mesiacov.
Alternatívne riešenia a materiály
V súčasnosti sa na stavbu krbov často používajú aj alternatívne materiály, ako sú kalciumsilikátové dosky Skamotec, ktoré sú vhodné najmä pre "priznaný komín".
Postup pri stavbe krbu s použitím dosiek Skamotec
- Penetrácia dosiek: Skôr ako začnete jednotlivé dosky lepiť a rezať, odporúčame ich napenetrovať penetráciou SILAPEN. Na penetráciu je možné použiť klasický valček.
- Vodiace čiary: Na zadnú stenu si nakreslite vodiace čiary, podľa ktorých budete stavať konštrukciu budúceho krbu.
- Montáž zadnej steny: Z jedného kusu dosky SKAMOTEC narežte pásy so šírkou 10 cm. Všetky diely napenetrujte penetráciou Silapen. Narezané pásy nalepte na zadnú stenu pomocou lepidla Silaterm 6 kg. Narežte dosky na potrebnú šírku a prilepte ich na pripevnené pásky tak, aby dole vznikla 5 cm medzera. V mieste prestupu dymovodu do komína vyrežte do dosky otvor pomocou priamočiarej pílky. V prípade, že sa Vám nepodarí otvor urobiť presne, je možné ho kedykoľvek neskôr vyplniť napr.
- Minimálne vzdialenosti: Je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti vložky od izolácie, ktoré uvádza výrobca v návode na obsluhu. Ak to v návode uvedené nie je, volí sa minimálna vzdialenosť vložky od izolácie (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však nie menej ako 70 mm.
- Napojenie krbovej vložky: Akonáhle usadíte krbovú vložku do potrebnej polohy, napojte ju pomocou dymovodov na komín. Problematikou voľby typu dymovodu sa podrobne zaoberáme v našom článku Ktoré dymovody pre krb zvoliť?.
- Montáž bokov obstavby: Skôr, než nalepíte boky obstavby, je potrebné do dosky vyrezať otvor pre budúce zabudovanie výdychovej mriežky na pravej strane obstavby. Pomocou lepidla Silaterm 6 kg nalepte spodné diely obstavby. Pre pevnejši spoj a možnosť rýchlejšieho postupu odporúčame dosky okrem lepenia zabezpečiť aj pomocou samorezných vrutov. Obstavbu stavajte tak, aby sa dosky SKAMOTEC nikde nedotýkali krbovej vložky, ani krycieho rámčeka. V tejto fáze si nakreslite vodiace čiary budúceho boxu na drevo. Dbajte na zvýšenú opatrnosť čo sa týka presnosti konštrukcie. Pred pripevnením horného dielu si do neho vyrežte otvor pre budúcu inštaláciu výdychovej mriežky o veľkosťi 16x45 cm. Hornú dosku obstavby prilepte tak, aby ste nezakrývali výdych teplého vzduchu z priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou.
- Montáž mriežok: Súčasti všetkých nami ponúkaných výdychových mriežok je vždy tzv. montážny rámček. Samotná mriežka je potom do tohto rámčeka iba mechanicky zasunutá. Zložte teda z výdychových mriežok montážne rámčeky a zabudujte ich do obstavby. Do vyrezaného otvoru v doske naneste spojovacie maltu a do nej potom zasuňte rámček.
- Povrchová úprava: Či už plánujete konečnú povrchovú úpravu pomocou omietky, či obkladu, je predtým nutné na dosky naniesť tzv. Vystrihnite si teda s perlinky pláty na boky a čelo obstavby. Namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej malty White 600 a pomocou hladidla ju naneste na povrch obstavby. Rovnakým spôsobom naneste kachliarskou maltu s perlinkou na všetky steny krbu. V rohoch obstavby možno použiť armovacie rohy. V prípade, že by ste chceli krb omietnuť, namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej omietky Silaterm Model a pomocou hladidla naneste na obstavbu. Po čiastočnom zaschnutí omietku vyhlaďte napr.
- Konečný náter: Preveďte konečný náter obstavby.
Kachľová pec na drevo: Alternatíva ku krbu
Kachľová pec je ďalšou možnosťou vykurovania drevom. Je to zariadenie navrhnuté na spaľovanie dreva na vykurovanie vnútorného priestoru. Tieto kachle sú postavené z teplotne odolných materiálov ako liatina, oceľ alebo keramika a majú spaľovaciu komoru, do ktorej je drevo vložené. Prevádzka kachľovej pece je veľmi jednoduchá: drevo sa vloží do spaľovacej komory a zapáli sa, čím sa vytvoria plamene, ktoré zahrejú okolitý vzduch. Tento teplý vzduch je potom distribuovaný v prostredí prostredníctvom špecifických otvorov alebo prirodzeného prúdenia vzduchu. Niektoré kachľové pece majú tiež ventilátory na zrýchlenie procesu distribúcie tepla. Kachľové pece sú obľúbené pre ich schopnosť generovať pohodlné a konzistentné teplo, ako aj pre ich rustikálny a tradičný vzhľad, ktorý pridáva dotyk šarmu do interiérov domov. Okrem toho, využívaním dreva z obnoviteľných a lokálnych zdrojov môžu byť kachľové pece považované za ekologicky priateľnú voľbu pre vykurovanie domácností. Okrem svojej vykurovacej funkcie kachľové pece často slúžia ako bod zamerania pre spoločenské stretnutia a pohodu v domácnosti, vytvárajúc priateľské a rodinné prostredie, okolo ktorého sa ľudia zhromažďujú na zdieľanie osobitných okamihov.
Ťah kachľovej pece
Ťah kachľovej pece je kľúčovým prvkom na zabezpečenie efektívnej a bezpečnej prevádzky. Je to proces, pri ktorom je vzduch nasávaný a distribuovaný cez komín, vytvárajúc ustálený prúd, ktorý napája spaľovanie dreva. Aby ste dosiahli optimálny ťah, je nevyhnutné zvážiť niekoľko faktorov. Po prvé, uistite sa, že komín bol správne nainštalovaný a má vhodné rozmery vzhľadom na kachľovú pec. Komín, ktorý je príliš krátky alebo príliš dlhý, môže ohroziť ťah. Okrem toho je pravidelné čistenie komína nevyhnutné na zabránenie hromadeniu spalovacích zvyškov, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu. Blokovaný komín môže ohroziť nielen efektívnosť pece, ale aj bezpečnosť celého systému. Správne riadenie prívodu vzduchu je ďalší aspekt, ktorý je potrebné zvážiť. Moderné kachle sú vybavené regulátormi, ktoré vám umožňujú prispôsobiť otvorenie prívodov vzduchu na reguláciu ťahu. Skúšajte tieto úpravy, aby ste našli optimálny bod na základe druhu použitého dreva a poveternostných podmienok. Nakoniec, pri štarte pece sa uistite, že vytvoríte dobrý počiatočný ťah úplným otvorením prívodov vzduchu. Keď je oheň dobre rozpálený, môžete upraviť prívody vzduchu, aby ste udržali stabilné a efektívne spaľovanie. Záverom, ťah kachľovej pece je kľúčovým aspektom na zabezpečenie optimálnej výkonnosti. Dbajte na váš komín, správne nastavte prívody vzduchu a uistite sa, že vykonávate pravidelné údržbové operácie, aby ste plne využili pohodlie a efektívnosť vašej kachľovej pece.
Najčastejšie problémy s kachľovou pecou
Kachľové pece, napriek tomu, že sú veľmi účinnými a pôvabnými zdrojmi tepla, môžu predstavovať niektoré bežné problémy, ktoré vyžadujú pozornosť a údržbu. Tu sú niektoré z najčastejších problémov:
Prečítajte si tiež: Sprievodca inštaláciou plynového kotla
- Náročné zapálenie: Ak sa drevo použité nie je dobre vysušené alebo ak je kachľová pec nesprávne zapálená, môže byť ťažké začať oheň. Tento problém možno vyriešiť použitím dobre vysušeného dreva a dodržiavaním postupov zapálenia.
- Dym v prostredí: Dym vstupujúci do prostredia namiesto toho, aby bol evakuovaný cez komín, môže byť spôsobený rôznymi problémami, ako je nedostatočný ťah alebo blokovaný komín. Je dôležité zabezpečiť čistý komín a správne vetranie, aby sa zabezpečila efektívna evakuácia dymu.
- Trhliny alebo úniky tepla: Kachľové pece môžu v priebehu času vykazovať trhliny alebo úniky tepla, najmä ak nie sú správne udržiavané alebo ak sú poškodené počas používania. To môže obmedziť energetickú účinnosť kachľovej pece a vyžadovať opravy alebo výmeny poškodených častí.
- Hromadenie sadzí a zvyškov: Počas bežného používania môžu kachľové pece hromadiť sadze a zvyšky vnútri spaľovacej komory a komína. To môže ovplyvniť výkon kachle a zvýšiť riziko požiarov. Je dôležité pravidelne čistiť kachľovú pec a komín, aby sa predišlo hromadeniu a zabezpečila bezpečná a efektívna prevádzka.
- Prehriatie:
Odsávače dymu pre kachle
Pre tých, ktorí majú problémy s dymom, existujú odsávače dymu. Gemi ponúka širokú škálu odsávačov dymu pre kachle s rôznymi vlastnosťami. Existujú základné odsávače pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivé a efektívne riešenia, profesionálne odsávače s väčšou silou a spoľahlivosťou, a odsávače vyrobené z rôznych materiálov, ako je nerezová oceľ a meď.
Návod na použitie kachľovej pece
V tomto článku nájdete kompletný návod na použitie kachľovej pece, t.j. všetky informácie potrebné na kúrenie, obsluhu a čistenie kachľovej pece.
- Sušenie pece: Pri stavbe kachľových pecí sa spotrebuje obrovské množstvo vody, ktorá sa musí z telesa pece vypariť! To sa deje dvomi spôsobmi, jednak sa odparuje cez povrch kachlíc a škár, ale takto by to trvalo veľmi dlho! Druhým spôsobom je odparovanie prostredníctvom prievanu, ktorý vytvoríme v peci. V tomto prípade nemusíme urobiť nič iné, iba počkať, kým prievan úplne vysuší našu kachľovú pec. Tento proces trvá približne 3-4 týždne. Za týchto podmienok by sa malo uplatniť tzv. sušenie ohrevom. Po tom, ako sa pec dokončí, by sa mala po dobu asi dvoch týždňov postupne vysúšať. Pri tomto postupe raz denne spálime v peci malé množstvo dreva najlepšie tak, že dvierka necháme mierne pootvorené, aby vznikajúca para mohla bezpečne unikať z čerstvo postavenej pece! Počas sušenia sa voda z telesa pece odparuje aj cez povrch kachlíc. To môže mať za následok usadzovanie prachu na povrchu pece. Ak vychádzame z rozmerov priemerného ohniska, ktoré je 26 cm široké, 44 cm hlboké a 55 cm vysoké, maximálne množstvo dreva, ktoré možno naraz vložiť, je 11 kg (26 cm x 44 cm = 1144 cm2 = 11,4 kg dreva). Pokiaľ je vaše ohnisko menšie, môžete použiť úmerne menej dreva, ak je väčšie, môžete priložiť úmerne viac. Je však dôležité, aby sme začali s malým množstvom dreva a jeho objem navyšujeme postupne, čo ilustrujú aj priložené fotografie, na ktorých môžete vidieť, približne aké množstvo dreva môžete spáliť od 1. do 15. dňa.
- Prívod vzduchu: Ak majú okná vzduchotesnú konštrukciu, nastavte ich do polohy vetrania alebo nechajte okno mierne pootvorené, aby ste tak zabezpečili prívod spaľovacieho vzduchu (ak nie je zabezpečený prívod vzduchu z exteriéru, pec bude odsávať vzduch na spaľovanie z obytného priestoru). Nepodceňujte množstvo potrebného vzduchu! Na spálenie 1 kg suchého dreva potrebujete 12,4 m3 vzduchu. Pri priemerne veľkej peci potrebujete na jeden cyklus kúrenia 136 m3 vzduchu, čo predstavuje celkový objem vzduchu v miestnosti s podlahovou plochou 50 m2! Ak kúrime kachľovou pecou, je dôležité uvedomiť si, že ide o masívne vykurovacie zariadenie, ktoré absorbuje, akumuluje a následne vyžaruje teplo. Každá pec môže akumulovať určité množstvo tepelnej energie v závislosti od svojej konštrukcie. Pokiaľ teleso kachlovej pece už uložilo hraničné množstvo energie, ďalšie kúrenie je zbytočné, lebo naša kachlová pec sa bude ďalej zohrievať iba vo veľmi obmedzenej miere, takže spaľovanie ďalšieho palivového dreva je plytvaním peniazmi a zbytočným znečisťovaním životného prostredia oxidom uhličitým a pevnými časticami, ktoré vznikajú v priebehu procesu spaľovania. Počas používania kachlovej pece, resp. počas kúrenia musia byť dvierka na popol (ak sú namontované) úplne otvorené. Je to potrebné na zabezpečenie dobrého ťahu. Pred zakúrením vyčistite rošt, odstráňte popol, vyvetrajte a v prípade potreby rozohrejte komín. Ak je pec postavená bez dvierok na popol a roštu (vhodné len na spaľovanie dreva), nechajte dvierka pootvorené aspoň na 2 cm. Nemusíte sa báť, dobre postavená piecka nebude dymiť cez dvierka. Nestačí otvoriť iba ventily na prívod vzduchu. Z pece bez roštu stačí popol odstraňovať 2-3 krát mesačne. Polená potrebné na ďalší cyklus kúrenia môže byť výhodné položiť 3-5 cm hrubú vrstvu popola. Kúrenie v peci je náročné najmä v jesennom počasí, kedy často dochádza k dymeniu kachľových pecí. To znamená, že po zakúrení prúdi časť produktov spaľovania cez dvierka späť do obytného priestoru. Deje sa to preto, lebo pec a komín ešte nedosiahli potrebnú prevádzkovú teplotu. V ideálnom prípade je teplota spalín v komíne oveľa vyššia ako teplota okolitého vzduchu, a preto je ich hustota nižšia ako hustota okolitého vzduchu. Vyšší tlak (chladnejšieho) vzduchu mimo komína „pretláča“ objem spaľovacieho vzduchu cez ohnisko a komín do okolia. Tento proces sa nazýva komínový efekt alebo prirodzený ťah. V takomto prípade by sa najprv mal rozohriať komín tak, že otvoríme dvierka na čistenie komína a v priestore za nimi spálime dostatočné množstva papiera, čím sa spusti ťah. Pri príležitostnom používaní (napr. v rekreačných domoch) však môže byť potrebné pred každým zakúrením postupovať podľa týchto pokynov. Zohľadnite poveternostné podmienky, pretože na jeseň sa môže opakovane stať, že komín nebude fungovať optimálne. Nahriatie kachľovej pece trvá približne 70 - 75 minút. Je to čas potrebný na to, aby drevo naukladané do ohniska zhorelo. Keď oheň dohorel a v ohnisku už vidíme len žeravé uhlíky bez plameňa, musíme uzavrieť všetky dvierka a otvory na prívod vzduchu. Ak kachľovú pec správne neuzavrieme, teplo bude unikať komínom a pec vychladne oveľa skôr. Po ukončení kúrenia musíme pri uzatváraní kachľovej pece postupovať veľmi obozretne. Základným pravidlom je, že pec by ste mali uzavrieť až vtedy, keď drevo úplne zhorí a v ohnisku sa nachádza len tlejúca pahreba. Aj posledných pár uhlíkov treba skontrolovať pohrabáčom. Dôležité to je z toho dôvodu, lebo v predčasne uzavretom ohnisku kachľovej pece zostávajúci horľavý materiál nezhorí, ale rozkladá sa pomaly v prostredí s nedostatkom kyslíka, čím sa ohnisko a ťahy plnia horľavými plynmi. Akonáhle sa tieto nespálené plyny dostanú do kontaktu so vzduchom, vzplanú a vybuchnú. Áno, výbuch! Tento výbuch je niekedy takého rozsahu, že spôsobí úplné poškodenie kachľovej pece, jej rozbitie, prasknutie, čo spôsobí nemalé zdesenie a niekedy aj vážne zranenia. Existujú prípady, keď výbuch plynu nadvihne len príklop, ale sú aj také, keď sa roztrhne celé teleso kachľovej pece. Výbuchy môže spôsobiť aj vykurovanie orechovými, mandľovými škrupinami alebo plastovými materiálmi, ktoré taktiež spôsobujú nadmernú tvorbu plynov. Časom a používaním môže začať škárovacia hmota vypadávať zo škár kachľovej pece a zvyčajne k tomu aj dochádza. Ide o celkom prirodzený proces, keďže každý cyklus kúrenia vystavuje pec veľkým tepelným výkyvom, ktoré spôsobujú rozťahovanie sa a zmršťovanie konštrukcie. Tieto pravidelné pohyby časom spôsobujú prirodzené vypadávanie škárovacej hmoty. S modernou dobou a rozvojom technológií sa objavili tesniace a škárovacie materiály na akrylátovej báze. Vonkajší povrch kachľovej pece vždy čistíme suchou, mäkkou handrou alebo mäkkou kefou. Na leštenie alebo čistenie kachlíc nepoužívajme mastné alebo olejové čistiace prostriedky, čistiace prostriedky na nábytok a pod., dokonca ani obyčajnú vlhkú handru! Pec nie je vhodná na spaľovanie odpadu! Ako palivo sa môže používať len suché drevo. Suché palivové drevo je definované ako palivové drevo s obsahom vlhkosti nižším ako 15 %. Tú je potrebné skontrolovať pomocou merača vlhkosti, ktorý je k dispozícii v internetových obchodoch za 20-25 EUR. S tvrdým palivovým drevom, ktoré bolo vopred naštiepané a 1,5 roka sušené pod strechou, určite nebude problém. Drevo s vlhkosťou vyššou ako 15 % už nie je vhodné. Energia uvoľnená pri horení sa znižuje o -1 % na každých +1 % vlhkosti. Ak je vlhkosť palivového dreva 20 %, dostanete o 5 % nižšiu výhrevnosť (20 % - 15 % = 5 %) v porovnaní so suchým palivovým drevom. Vlhkosť čerstvo vyťaženého dreva je 60-70 %! Ak pec dymí, aj keď je horúca, miestami presakuje dym aj po jej rozohriati a horenie v ohnisku je slabé, potom je pravdepodobné, že popol sa usadil v záhyboch vnútorných ťahov a spôsobil ich upchatie. V takom prípade je potrebné pec vyčistiť (odstrániť sadze). Podľa odbornej literatúry 6-8 rokov pri zmiešanom palive a 10-12 rokov pri spaľovaní dreva. Tieto čísla platia v prípade správneho a riadneho využívania. Je jasné, že pec, v ktorej boli spaľované gumáky, plastové obaly, kusy linolea, gumy, prípadne veľké množstvo dreva naraz a rôzne druhy horľavých materiálov, sa musí vymeniť skôr, keďže dochádza k rýchlejšiemu poškodeniu kachlíc a vnútorného muriva.
Predpoklady pre krbové kachle
Najskôr si určite, kde by mali byť krbové kachle umiestnené. Ideálne je umiestnenie čo najbližšie ku komínu, ktorý ešte nepoužíva žiadne iné vykurovacie zariadenie. Komín musí byť vhodný: Priemer rúry vždy závisí od príslušného zariadenia na spaľovanie paliva. Tip: V prípade otázok týkajúcich sa umiestnenia a zapojenia je vašou prvou kontaktnou osobou kominár - najlepšie ešte pred kúpou. Aj keď je už zapojené vykurovacie zariadenie, môže byť umožnená prevádzka kachlí: Komín však musí byť schopný likvidovať spaliny obidvoch zariadení. V tomto dôsledku sa nesmie prevádzkovať s otvorenými dvierkami. Krbové kachle konštrukčného typu 1 preto disponujú pružinou v dverovom závese, ktorá udržiava dvierka zatvorené. Tip: Konštrukčný typ 1 znamená, že sa dvierka spaľovacieho priestoru zatvárajú samy, napríklad prostredníctvom pružiny alebo gravitáciou. Pre zariadenia s konštrukčným typom 2 to neplatí.
Komínové systémy
Pri výrobe komínového systému PERMETER sa kladie dôraz výlučne na najvyššiu kvalitu materiálov a presnosť. Preto je montáž rýchla a efektívna. Po ukončenéí montáže je možné komín začať okamžite používať. To využijete predovšetkým pri rekonštrukcii, kedy sa ako užívateľ neviete dočkať zapálenia v krbových kachliach (napr. Schiedel SIRIUS, SARGAS, MIMAS). Ideálny pre všetky typy palív aj spotrebičov. Systém PERMETER je ľahký, odolný proti vlhkosti, kyselinám a vysokým teplotám. Typická inštalácia s plne naokolo odvetraným komínovým telesom. Charakteristika komínového systému závisí od spôsobu zabudovania.